快穿让大小姐受气倒反天罡 第603章 缺德侄女快点滚31
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和人口少的加拿大相比，何悦瑶更想开拓美国市场，第一步首先就是找托了。
这年头干啥能没有托啊，开个饭店美食家就是托。花点钱找美食家来吃饭，在由媒体大吹特吹那就是正常操作。
那天晚上，她坐在办公室里，小周拿了一份海外媒体投放方案进来。何悦瑶翻了翻，说：
“不够。光靠广告不行，得做 event。你想想，咱们在纽约开店，能不能请《纽约时报》的美食评论家来吃一顿？他吃完写一篇，比咱们投一百万广告都管用。”
小周愣了一下，问能请得来吗。何悦瑶说：“请不请得来，试试就知道了。你把咱们温哥华店的媒体报道整理一下，发给他们看看。
告诉他们，这是中国最火的中式快餐品牌，第一次来美国。”
请《纽约时报》的事，后来还真办成了。那个美食评论家来了，吃了锅包肉，吃了饺子，吃了炒饭，吃完以后在报纸上写了一篇，标题叫“Finally, Real ese fort Food”。
文章里说，这是他在美国吃过的最地道的中式快餐，锅包肉酥脆酸甜，饺子皮薄馅大，炒饭粒粒分明。他说，black Earth Kit让美国人看到了中餐的另一种可能。
何悦瑶把那篇文章看了好几遍，然后把报纸折好，放进了抽屉里。
那个抽屉里，还放着陈志伟当年写给她的一叠信，放着陈睿安和陈睿宁小时候画的画，放着那年在香港办画展的拍卖图录。如今，又多了一份《纽约时报》。
和务实的加拿大人不一样，美国那些人更喜欢腔调。所以美国店的菜名可是何悦瑶费尽心血起的
何悦瑶在美国开店，菜单上的菜名可不能直愣愣地写“锅包肉”“饺子”“炒饭”。
老外看不懂，看懂了也不一定有兴趣。得换个思路，把菜名起得洋气点、花哨点，米其林餐厅怎么起，她就怎么起。
那天，她跟老刘在办公室里琢磨菜单。老刘拿着笔，写了几个名字：“何总，您看‘糖醋里脊’怎么翻？”
何悦瑶摆摆手：“不行，太平淡了。老外看了没感觉。你得讲点故事，弄点噱头。”
她拿起笔，在纸上写了一串：
“crispy heritage pork belly in Aged balsamiey Gastrique”
“脆皮黑豚五花配陈年香脂蜜糖浆”
老刘念了一遍，念得磕磕绊绊，抬起头来：“何总，这不就是锅包肉吗？”
何悦瑶笑了：“对，就是锅包肉。可你这么写，老外一看，哟，挺高级。
你写‘Sweet and Sour pork’，他就觉得是快餐。你写‘crispy heritage pork belly in Aged balsamiey Gastrique’，他就觉得是米其林。
同样的东西，名字不一样，价格能差三倍。糊弄鬼呢。”
老刘服了。何悦瑶又写了几个：
“pan-Seared prairie dumplings with Aged Zhejiang black Vinegar Emulsion”
“香煎草原鲜饺佐陈年浙醋乳沫” —— 煎饺子。
“wok-Fired Aromatic Rice with Free-Range Eggs and Garden peas”
“镬气香米炒走地鸡蛋与青豌豆” —— 蛋炒饭。
“double-cooked heritage pork belly in Fermented Soy-Natural wine Jus”
“回锅黑豚五花配发酵酱香陈酒汁” —— 回锅肉。
“Silken tofu i broth with Forest mushroom Essence”
“绢纱豆腐煨森林菌菇精华露” —— 菌菇豆腐汤。
老刘看着这些名字，忍不住笑了：“何总，您这是把东北菜开出米其林的感觉了。”何悦瑶把笔一搁：“那当然。东西还是那个东西，可换个说法，老外就觉得高级。他不是在吃饭，是在吃故事，是在吃概念。咱们把故事讲好了，他就愿意掏钱。”
小周在旁边问：“何总，那顾客要是问咱们‘陈年浙醋乳沫’是什么，咋回答？”何悦瑶想了想，说：“就是镇江香醋加一点点水，用打泡器打出沫来。好看，味道没变。糊弄鬼呢。”
菜单重新设计以后，何悦瑶又让设计师在每一道菜旁边配了一张精美的大图。
图片风格不是那种红红绿绿的中餐馆风格，是性冷淡风——黑色石板背景，食物摆得整整齐齐，旁边放一根迷迭香或者几粒海盐。看着就贵。
老外吃这一套。纽约店开业以后，那些华尔街的金融精英们坐在店里，手里拿着菜单，对着“crispy heritage pork belly in Aged balsamiey Gastrique”指指点点，觉得这东西有品位。
他们不知道，这就是东北的锅包肉，换个洋气的名字，价格从十二加币变成了十八美元。
何悦瑶后来跟朋友吃饭，聊起这事，笑着说：“你说老外懂吃吗？不懂。可你架不住他愿意为故事买单。
你告诉他这头猪是乔治亚州散养的，吃橡果长大的，他就觉得这肉香。
你告诉他这醋在橡木桶里陈了五年，他就觉得这醋醇。其实呢，就是普通的黑猪，普通的香醋，糊弄鬼呢。”
朋友问她：“那你不怕被揭穿？”何悦瑶笑了：“揭穿什么？肉确实是黑猪肉，醋确实是好醋，只不过没那么玄乎。可你说得玄乎一点，他吃得开心，你赚得开心，双赢。这叫营销。”
何悦瑶后来把这一套总结成了“黑土厨房”的海外产品哲学——名字要长，词汇要生僻，产地要具体，工艺要复杂。
比如“土豆炖牛肉”不能直译，得写成“Slow-braised adian Angus beef with Yukon Gold potatoes in Rich beef é”——慢炖加拿大安格斯牛腩配育空黄金土豆，浓缩牛肉清汤。
其实就是土豆炖牛肉，可名字一长，价格就上去了。
她还给饺子起了个新名字：“Artisanal hand-pinched dumplings with premium pork and Napa cabbage Filling”——手工精捏饺子，馅料选用特级猪五花和山东大白菜。
老外一看“Artisanal”这个词，就觉得这东西是匠人做的，得尝尝。一尝，好吃。下次还来。
何悦瑶的海外店靠着这套“洋名营销”站稳了脚跟。锅包肉卖得最好，改名以后销量翻了一倍。
饺子其次，炒饭反而一般，因为炒饭不好起洋名字。她试过“wok-hei Fragrant Rice”，老外不懂什么是wok-hei，后来改成“Fried Rice with Seasonal Vegetables and Free-Range Egg”，才慢慢有人点。
老刘有一次开玩笑说：“何总，您要是去开个米其林餐厅，肯定能拿星。”何悦瑶说：“不稀罕。米其林星有什么用？能当饭吃？我只要老外吃得开心，我赚得开心，就够了。”
这年头干啥能没有托啊，开个饭店美食家就是托。花点钱找美食家来吃饭，在由媒体大吹特吹那就是正常操作。
那天晚上，她坐在办公室里，小周拿了一份海外媒体投放方案进来。何悦瑶翻了翻，说：
“不够。光靠广告不行，得做 event。你想想，咱们在纽约开店，能不能请《纽约时报》的美食评论家来吃一顿？他吃完写一篇，比咱们投一百万广告都管用。”
小周愣了一下，问能请得来吗。何悦瑶说：“请不请得来，试试就知道了。你把咱们温哥华店的媒体报道整理一下，发给他们看看。
告诉他们，这是中国最火的中式快餐品牌，第一次来美国。”
请《纽约时报》的事，后来还真办成了。那个美食评论家来了，吃了锅包肉，吃了饺子，吃了炒饭，吃完以后在报纸上写了一篇，标题叫“Finally, Real ese fort Food”。
文章里说，这是他在美国吃过的最地道的中式快餐，锅包肉酥脆酸甜，饺子皮薄馅大，炒饭粒粒分明。他说，black Earth Kit让美国人看到了中餐的另一种可能。
何悦瑶把那篇文章看了好几遍，然后把报纸折好，放进了抽屉里。
那个抽屉里，还放着陈志伟当年写给她的一叠信，放着陈睿安和陈睿宁小时候画的画，放着那年在香港办画展的拍卖图录。如今，又多了一份《纽约时报》。
和务实的加拿大人不一样，美国那些人更喜欢腔调。所以美国店的菜名可是何悦瑶费尽心血起的
何悦瑶在美国开店，菜单上的菜名可不能直愣愣地写“锅包肉”“饺子”“炒饭”。
老外看不懂，看懂了也不一定有兴趣。得换个思路，把菜名起得洋气点、花哨点，米其林餐厅怎么起，她就怎么起。
那天，她跟老刘在办公室里琢磨菜单。老刘拿着笔，写了几个名字：“何总，您看‘糖醋里脊’怎么翻？”
何悦瑶摆摆手：“不行，太平淡了。老外看了没感觉。你得讲点故事，弄点噱头。”
她拿起笔，在纸上写了一串：
“crispy heritage pork belly in Aged balsamiey Gastrique”
“脆皮黑豚五花配陈年香脂蜜糖浆”
老刘念了一遍，念得磕磕绊绊，抬起头来：“何总，这不就是锅包肉吗？”
何悦瑶笑了：“对，就是锅包肉。可你这么写，老外一看，哟，挺高级。
你写‘Sweet and Sour pork’，他就觉得是快餐。你写‘crispy heritage pork belly in Aged balsamiey Gastrique’，他就觉得是米其林。
同样的东西，名字不一样，价格能差三倍。糊弄鬼呢。”
老刘服了。何悦瑶又写了几个：
“pan-Seared prairie dumplings with Aged Zhejiang black Vinegar Emulsion”
“香煎草原鲜饺佐陈年浙醋乳沫” —— 煎饺子。
“wok-Fired Aromatic Rice with Free-Range Eggs and Garden peas”
“镬气香米炒走地鸡蛋与青豌豆” —— 蛋炒饭。
“double-cooked heritage pork belly in Fermented Soy-Natural wine Jus”
“回锅黑豚五花配发酵酱香陈酒汁” —— 回锅肉。
“Silken tofu i broth with Forest mushroom Essence”
“绢纱豆腐煨森林菌菇精华露” —— 菌菇豆腐汤。
老刘看着这些名字，忍不住笑了：“何总，您这是把东北菜开出米其林的感觉了。”何悦瑶把笔一搁：“那当然。东西还是那个东西，可换个说法，老外就觉得高级。他不是在吃饭，是在吃故事，是在吃概念。咱们把故事讲好了，他就愿意掏钱。”
小周在旁边问：“何总，那顾客要是问咱们‘陈年浙醋乳沫’是什么，咋回答？”何悦瑶想了想，说：“就是镇江香醋加一点点水，用打泡器打出沫来。好看，味道没变。糊弄鬼呢。”
菜单重新设计以后，何悦瑶又让设计师在每一道菜旁边配了一张精美的大图。
图片风格不是那种红红绿绿的中餐馆风格，是性冷淡风——黑色石板背景，食物摆得整整齐齐，旁边放一根迷迭香或者几粒海盐。看着就贵。
老外吃这一套。纽约店开业以后，那些华尔街的金融精英们坐在店里，手里拿着菜单，对着“crispy heritage pork belly in Aged balsamiey Gastrique”指指点点，觉得这东西有品位。
他们不知道，这就是东北的锅包肉，换个洋气的名字，价格从十二加币变成了十八美元。
何悦瑶后来跟朋友吃饭，聊起这事，笑着说：“你说老外懂吃吗？不懂。可你架不住他愿意为故事买单。
你告诉他这头猪是乔治亚州散养的，吃橡果长大的，他就觉得这肉香。
你告诉他这醋在橡木桶里陈了五年，他就觉得这醋醇。其实呢，就是普通的黑猪，普通的香醋，糊弄鬼呢。”
朋友问她：“那你不怕被揭穿？”何悦瑶笑了：“揭穿什么？肉确实是黑猪肉，醋确实是好醋，只不过没那么玄乎。可你说得玄乎一点，他吃得开心，你赚得开心，双赢。这叫营销。”
何悦瑶后来把这一套总结成了“黑土厨房”的海外产品哲学——名字要长，词汇要生僻，产地要具体，工艺要复杂。
比如“土豆炖牛肉”不能直译，得写成“Slow-braised adian Angus beef with Yukon Gold potatoes in Rich beef é”——慢炖加拿大安格斯牛腩配育空黄金土豆，浓缩牛肉清汤。
其实就是土豆炖牛肉，可名字一长，价格就上去了。
她还给饺子起了个新名字：“Artisanal hand-pinched dumplings with premium pork and Napa cabbage Filling”——手工精捏饺子，馅料选用特级猪五花和山东大白菜。
老外一看“Artisanal”这个词，就觉得这东西是匠人做的，得尝尝。一尝，好吃。下次还来。
何悦瑶的海外店靠着这套“洋名营销”站稳了脚跟。锅包肉卖得最好，改名以后销量翻了一倍。
饺子其次，炒饭反而一般，因为炒饭不好起洋名字。她试过“wok-hei Fragrant Rice”，老外不懂什么是wok-hei，后来改成“Fried Rice with Seasonal Vegetables and Free-Range Egg”，才慢慢有人点。
老刘有一次开玩笑说：“何总，您要是去开个米其林餐厅，肯定能拿星。”何悦瑶说：“不稀罕。米其林星有什么用？能当饭吃？我只要老外吃得开心，我赚得开心，就够了。”